Фундамент по технологии ТИСЭ своими руками. Часть 2

Пошаговая технология устройства столбчато-ленточного фундамента по технологии ТИСЭ

Выполнив расчет фундамента и ростверка, приступают к его устройству. При этом рассматриваются следующие этапы работ:

Шаг 1. Подготовка строительной площадки

Подготовка участка достаточно объемна и подразумевает следующие этапы:

расчистка строительной площадки от мусора, деревьев, кустарника;
нивелирование зоны застройки;
черновая разметка участка. Обозначаются границы строения, определяются места складирования стройматериалов;
устройство подъездов к местам складирования стройматериалов;
организуется подача технической воды на участок;
организация подвода электроэнергии на стройплощадку желательно для питания различного малого инструмента и удовлетворению бытовых потребностей;
организация быта строительной бригады;
доставка стройматериала.

Шаг 2. Разметка осей фундаментных лент и установка обноски:

при традиционном строительстве, нулевая строительная отметка отсчитывается от уровня пола первого этажа. При использовании технологии ТИСЭ для фундамента, подход несколько иной, нулевую отметку отсчитывают от верхней плоскости ростверка;
в результате разметки определяются: внешние границы (в плане) ростверка; внутренние границы (в плане) ростверка; координаты (точки) для бурения скважин для опорных столбов.

Методика разметки внешних границ ростверка:

Выносится на натуру первая, любая из сторон будущего дома. Это будет первый катет (например, a);
Затем откладывается размер перпендикулярной стены (второй катет, например b) и гипотенузы (например, c) соединяющей эти катеты. В полученных трех углах забиваются в грунт колья. Величины а и b заданы в проекте дома. Для расчета гипотенузы с необходимо применить теорему Пифагора и использовать формулу — a² + b² = c². Здесь принципиально важно, чтобы все величины были посчитаны и отмеряны с максимальной точностью, так как от этого будет зависеть построение прямого угла фундамента. Зная размеры a и b и посчитав по Пифагору размер с делаем проверку. Если эти величины получились с отклонениями (в «+» или «-») необходимо их корректировать, переставляя колья и добиваясь соответствия размеров проектным и расчетным значениям. Так проверяются все прямые углы фундамента;
Для определения еще двух сторон, необходимо наметить четвертый угол. Для этого по изложенному выше принципу необходимо расположить второй прямоугольный треугольник в перевернутом виде и получить прямоугольник ростверка;
В полученном прямоугольнике ростверка тщательно проверяются обе диагонали. При одинаковых размерах диагоналей, можно быть уверенным, что разметка внешних границ ростверка выполнена правильно.

Методика разметки внутренних границ ростверка:

От каждого из четырех внешних углов ростверка, необходимо отмерить расстояние по ширине ростверка (внутрь дома, например 350 мм), по горизонтали и вертикали;

В результате получим координаты точек, обозначим их — А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И. На натуре их отмечают заглублением кольев. Соединив эти точки шнуром по линиям: А—Ж; Б—И; В—Г; Д—Е, мы получим разметку внешних и внутренних границ ростверка.

Методика разметки ростверка для внутренней несущей стены:

ростверк для внутренней несущей стены, как правило, выполняется шириной равной ширине внешние стены (в примере 350 мм). От внутреннего угла ростверка (точка 5) отмеряется расстояние до внутреннего ростверка под стену (величина определена в проектной документации). В результате получаем координаты точки 9;
аналогично определяем координаты точки 10 (от точки 6). Затем, откладываем от точек 9 и 10 350 мм и получаем координаты точек 11 и 12, соответственно;
затем обязательно контролируем равенство диагоналей 5–10 и 6–9, также 8–11 и 7–12 соответственно (методика изложена выше).

Методика определения координат для бурения скважин под столбы

Следующим этапом будет определение координат будущих опорных столбов: в первую очередь намечают координаты опор в углах дома и в местах пересечения стен. Для этого отрезки 1–5, 2–6, 3–7, 4–8, делятся пополам, и в этих точках в грунт забиваются колья. На колья натягивается шпагат по всему периметру. Ростверк под внутренней несущей стеной также делится пополам по ширине и в стыках с основным ростверком забиваются колья.

Необходимо проконтролировать расположение кольев точно по осевым линиям, т.е. по середине стен. С помощью рулетки размечаются остальные координаты под бурение скважин. Прежде всего, выдерживается рассчитанное расстояние (шаг) между столбами. В процессе разметки необходимо все расстояния тщательно отмерять и постоянно контролировать. Иначе, если, например, оси вынесены неправильно, углы дома могут получиться не прямые, а это может привести к перекосу фундамента.

Краткое описание устройства, предназначения обноски:

Разметку осей фундаментных лент проводят с использованием обноски.

Что такое обноска? Обноска это дощатое приспособление, устанавливаемое вокруг здания на некотором удалении от его периметра для фиксации положения осей фундамента здания и отдельных его частей. На нее наносятся метки для разбивки фундамента в натуре. Состоит она из вертикальных стоек и соединяющих их горизонтальных реек или досок. При устройстве обноски используется гидроуровень. Верхний обрез забиваемых кольев располагается на уровне нулевой отметки. Точную разметку углов дома обозначают с помощью гвоздей забитых в торец угловых кольев. Обноска устанавливается с отступом в 1,0…1,5 м (может и больше) от планируемых стен. Конструкция ее довольно проста — заглубленные в грунт столбы (колья) и прибытие к ним горизонтальные планки (струганные доски), расположенные верхней гранью на уровне нулевой отметки. Планки устанавливаются строго горизонтально (контроль выполняется строительным уровнем).

Принципиальная схема устройства разметочной обноски. Где: 1 – планка горизонтальная; 2 – шнуры (струны) обноски; 3 – скважины под столбы.

Положение внутренних и внешних границ ростверка, линии осей столбов намечается на планках плотницким карандашом. В эти пометки затем забиваются небольшие гвозди и крепятся разметочные шнуры. При точном выполнении обноски гарантируется как экономия времени, так и высокое качество строительных работ.

Шаг 3. Устройство в грунте строительным буром скважины под столб с расширением подошвы:

точность разметки центров столбов должна быть — в боковом направлении 1,00 мм, а вдоль ростверка не более 100 мм;
цилиндрическую часть скважины выполняют буром фундаментным (ТИСЭ-Ф) при снятом плуге;
вокруг размеченного центра скважины выполняется лопатой («на штык») углубление чтобы разместить в нем, перед началом бурения, накопитель грунта бура. Чтобы не ошибиться с глубиной скважины на штанге бура можно нанести метку, соответствующую глубине бурения;
если на стройплощадке имеется уклон, глубина скважины отсчитывается от поверхности грунта конкретной скважины;
создание в скважине расширения выполняется с помощью откидного плуга. Он может быть установлен в положениях для расширения «пяты» на размер диаметра 400, 500, 600 мм;

Шаг 4. Установка в скважину «рубашки» (из пергамина, толи, рубероида) и арматуры:

перед закладкой в скважину бетона, предварительно устанавливают «рубашку». Это свернутый в трубку пергамин или толь под диаметр скважины. «Рубашка» не дает просачиваться в грунт цементному молочку, что важно для прочности бетона, а ее гладкая поверхность обеспечивает скольжение пучинистого грунта по ее поверхности;
для выполнения «рубашки» можно применить следующую технологию – кусок нужного размера пергамина или толи намотать на трубу соответствующего диаметра в 2…3 слоя. Шов трубки сваривают с помощью строительного фена или паяльной лампой;
«рубашка» погружают в скважину до верхней кромки расширения и с выступом из нее на 150,0…200,0 мм выше уровня грунта (в зависимости от зазора между поверхностью грунта и ростверком, с заходом в ростверк);
одно из основных назначений арматуры — предотвратить отрыв цилиндрической части столба от расширения («пяты») при действии выталкивающих сил пучинистых грунтов, а также создать жесткую объемную, монолитную конструкцию столба;
наиболее популярный вариант устройства армирования столбов, это арматурный каркас из продольных прутков диаметром 10,0…14,0 мм и поперечных прутков диаметром 6,0…8,0 мм, скрепленных вязальной проволокою;
арматура должна быть погружена в тело бетона не ближе 50,0 мм от боковой поверхности столба. Это предотвращает ее коррозию и полноценно включает ее и бетон в совместную работу;
арматурный каркас выполняется по высоте из расчета: выше дна скважины на 50,0…60,0 мм; выпуск вертикальных прутов на 200…400 мм выше верхнего обреза столба. Эти выступающие арматурины необходимы для соединения с арматурой ростверка, чтобы обеспечить жесткость фундамента;
монтаж каркаса из арматуры в скважину.

Возможны два варианта монтажа каркаса:

Чтобы обеспечить снизу арматурному каркасу защиту слоем бетона, необходимо его закрепить в скважине как бы «на весу» на 50,0…60,0 мм от подошвы столба и затем заполнять бетон;
Арматурный каркас погружают в уже залитый бетон на глубину до 50,0…60,0 мм от дна скважины. Армирования каркас фиксируется в скважине, а при погружении уплотняет бетон.

Шаг 5. Закладка (заливка) в скважину бетона:

для бетонирования скважины (создания столба) применяют обычный бетонный раствор из цемента марки 400;
бетонирование проводится послойно 250…300 мм. Каждый слой тщательно штыкуется, чтобы удалить воздух из бетона. Для одной сваи диаметром 200…250 мм, при глубине заложения до 1,5 м необходимо (усреднено) 0,12 куб. м бетона.

Шаг 6. Установка опалубки под ростверк:

лучший вариант ростверка — из монолитного железобетона. Прежде всего, необходимо провести нивелировку верхних обрезов столбов. При необходимости их выравнивают с помощью цементно-песчанного раствора (состав 1:2);
на верхний обрез опор фундамента наносится гидроизоляции. Для этого подойдет битумная мастика;
опалубка ростверка выполняют из обрезных досок одного сортамента. Также можно применить ДСП, влагостойкую фанеру или любой другой удобный материал;
перед монтажом опалубки, выполняют песчаную подушку (подсыпку) по всему периметру будущего ростверка. Высота подушки должна соответствовать зазору между грунтом и ростверком, а ширина немного больше ширины ростверка;
перед монтажом опалубки в грунт забиваются колья по шнурам обноски (внутреннего и внешнего контура ростверка) с шагом не более 2,0 метров. Верхний обрез кольев располагают на нулевой отметке. Чтобы обеспечить жесткости крепления колья попарно соединяют горизонтальной планкой;
крепление досок к кольям осуществляют от нулевой отметки и выполняют сверху вниз. Нижние доски укладывают на песчаную подушку и прикрепляют к верхним «внахлест» с помощью тонких гвоздей, а еще лучше саморезами, для исключения ударов;
в опалубку необходимо уложить гидроизоляцию (пергамин, рубероид и т.п.).

Шаг 7. Армирование и бетонирование ростверка:

обычно для армирования ростверка используются продольные вертикальные прутки диаметром 10,0...14,0 мм. Большие диаметры арматуры применять не имеет смысла, так как они сложнее в совместной работе с бетоном и удорожают строительство. Вертикальные и поперечные прутки имеют диаметр 6,0…8,0 мм;
для армирования ростверка вполне достаточно установить по два продольных прутка в верхней и нижней его части. Они и будут воспринимать нагрузки, действующие на ростверк;
соединив продольные и поперечные арматуры между собой с помощью вязальной проволоки, получают объемный жесткий арматурный каркас;

если длины арматуры не хватает для перекрытия всей стены, то выполняется перехлест добавленной арматуры на длину равной 60 диаметрам арматуры и скрепляют их вязальной проволокой;
перед установкой арматурного каркаса в опалубку, на гидроизоляцию опалубки устанавливают упоры под арматуру высотой около 45,0...50,0 мм;
арматуру ростверка необходимо связать с арматурой столбов. Для этого выпуски арматурин из столбов загибаются под 90 град. и связываются вязальной проволокой с арматурным каркасом ростверка. Выполнение этой операции обязательно, так как это обеспечивает хорошую жесткость свайно-ленточного фундамента, его надежность в эксплуатации;
после монтажа арматурного каркаса, опалубку заполняют бетоном. Бетон укладывают послойно (200,0…250,0 мм), тщательно штыкуя и утрамбовывая каждый слой. Еще лучше для уплотнения применить бетонный вибратор;
при бетонировании необходимо постоянно контролировать состояние опалубки, её устойчивое расположение по отношению к шнурам обноски. В случае «раскрытия» опалубки её укрепляют деревянными горизонтальными планками или скручивают проволокой;
по мере заполнения бетоном опалубки песчаная подсыпка может несколько проседать (на 20,0...30,0 мм). По окончании бетонирования, верхний обрез опоры фундамента может оказаться в полости ростверка, чем обеспечит боковую фиксацию опоры;
по верху выровненного ростверка необходимо выполнить гидроизоляцию, которая защищает стены дома от капиллярной влаги. Поверхность ростверка покрывается расплавленным битумом, и по нему настилается рубероид (др. гидроизолятор). Желательно аналогично нанести еще слой гидроизоляции;
снятие опалубки и удаление песчаной подсыпки под ростверком выполняют после возведения стен дома на высоту, примерно на 0,7…1,0 метр.

Важно: необходимо помнить, что песок не сжимается и если его не удалить, силы морозного пучения будут воздействовать на ростверк. Углубления на ростверке, оставшиеся от опалубки, выравниваются песчано-цементной смесью.

Примечание: Рекомендуем планировать выполнение фундаментных работ на период с температурой воздуха не ниже -5С.

Заключение

В статье изложены условия применения фундаментов ТИСЭ для строительства экономичного фундамента при возведении частного дома собственными силами. Эта технология приобретает все большую популярность среди застройщиков и используется многочисленными строительными фирмами. Также приведена пошаговая технология его изготовления. Применение этой технологии имеет много нюансов, но все принципиальные аспекты изложены в данной статье.

В заключении наглядный пример столба выполненного по технологии ТИСЭ (см. фото) со всеми заявленными геометрическими размерами.